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La montre Cartier a toujours façonné la montre et les créateurs de la marque n'abandonnent jamais leur passé. Leurs travaux à partir de 20 et 30 ans font encore l'objet d'un retour à la collecte, car ils ont tendance à occuper un poste symbolique. Des exemples incroyables de montres Cartier sont pliés dans le cas de réservoirs sans fin.

Ce sont des montres qui correspondent à un gant sur le poignet et sont si belles à mi-chemin sous la manchette. C'est ce que la plupart d'entre nous considèrent probablement comme des cas façonnés. Mais il existe des exemples moins connus, produits en très petites quantités, qui sont encore plus extrêmes lorsqu'il s'agit de conception de cas.

1923 Par exemple, c'était l'année de la Cloche. Au début, la montre peut sembler un peu bizarre et déséquilibrée, mais sur le poignet, cette idée disparaît rapidement. Comme le cadran est tourné vers le quart, lire le temps est presque plus logique. Mais le plaisir commence à la fin de la journée, lorsque la montre est placée sur votre table de chevet et qu'elle fonctionne soudainement comme une petite horloge.

Au fil des années, Cartier a réalisé plusieurs versions en différentes tailles et aussi avec des chiffres arabes, mais celle que nous avons ici est la plus grande version et a été la dernière vue dans la collection. Pour moi, c'est une montre très attrayante, mais je me rends compte que ce n'est pas la tasse de théâtre de tout le monde. Cette version de la Cloche est équipée d'une main et d'un calibre retravaillé par JLC et produite en 2006, pour Collection Privée Cartier Paris, en édition limitée de 100 pièces en or jaune seulement.

Mignon, différent et assez inconnu, c'est le petit conducteur qui a été lancé à l'origine en 1936 et qui devait être porté sur le côté du poignet. Le modèle présente quelques caractéristiques très spéciales adaptées pour permettre de lire le temps tout en conduisant le plus facilement possible. Son cas est évidemment la caractéristique la plus frappante, et comment vous pouvez utiliser le Driver; Cette pièce d'horlogerie est conçue pour qu'elle soit assise à l'intérieur de la courbure du poignet, et non sur le poignet, comme n'importe quelle autre montre fera.

De cette façon, lorsque vous êtes derrière le volant, le cadran sera toujours devant vos yeux. La boucle déployante joue un rôle très important dans la façon dont la montre est assise sur le poignet car le déploiement est directement attaché à l'étui. Donc, il serait placé sous le poignet, comme toute autre montre et garde la montre sur le côté du poignet.

Cartier a inventé le mécanisme du vent arrière vers 1940 et c'est ce qui a rendu le conducteur tellement spécial. Cette version avec le cadran de saumon a été créée pour la réouverture de la 13 Rue de la Paix, Flagshipstore à Paris et a été lancée dans une édition de seulement 13 pièces en or blanc.

À première vue, le Tank Asymétrique (1936) apparaît déformé et tordu. Une fois sur le poignet, le modèle offre un angle confortable pour regarder l'heure.

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2015 CARRERA HEUER-01

La nouvelle Carrera Caliber Heuer-01 est une montre importante, ce n'est pas seulement le premier exemple de la vision du nouveau CEO Jean-Claude Biver pour ce que devrait être le design de TAG Heuer, mais aussi la première montre pour présenter le nouveau Calibre Heuer-01, un développement Du Calibre 1887. Biver croit fermement que pour justifier le coût plus élevé d'un mouvement interne, vous devriez pouvoir distinguer instantanément un TAG Heuer avec un mouvement interne sans recourir à la lecture du petit texte sur la composition accomplie . Ne vous attendez pas à voir ce design offert avec un ETA / Sellita Caliber.

Mais malgré l'offre d'un boîtier modulaire / composite et d'un mouvement interne, le Carrera Heuer-01 reste fidèle à la vision de Biver de prix agressif pour TAG Heuer, avec des prix identiques à ceux du chronographe Carrera 1887 existant.

Il ne fait aucun doute que la nouvelle Carrera a un sentiment de Hublot, ce qui ne devrait pas être une surprise pour quiconque a vu les similitudes entre la nouvelle collection Montblanc dirigée par Jerome Lambert et les dessins qu'il a estampillés pendant son temps à Jaeger-LeCoultre ... les montres d'une marque reflètent naturellement les goûts et les préférences du patron. Cela ne signifie pas que toute la gamme TAG Heuer se transformera en mini-Big Bang, mais vous verrez des flambées et des influences de la marque TAG Heuer.

Le cadran de squelette noir a trois compteurs, avec le compteur de minutes de chronographe à 12 heures, compteur d'heure de chronographe à 6 heures et petit comptoir à 9 heures pour les secondes en cours, la même disposition que le Calibre existant 1887- Montres électriques. Nous pouvons voir une évolution ultérieure du Calibre 1887 avec une disposition de numérotation alternative, mais pour le moment, la Carrera s'harmonise avec la disposition familiale 12-6-9.

Les marqueurs d'heure sont plaqués au rhodium avec des détails en points rouges et le Super Luminova blanc et rouge, tandis que les mains sont rhodiées avec un fini poli. Notez les logos stylés TAG Heuer sur la pointe de l'heure et des minutes.

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Lange & Söhne: Saxonia Dual Time (2011 vs 2015)

4 années après sa présentation initiale, la Saxonia Dual Time est modifiée dans le contexte du restylage de la collection dans laquelle elle appartient. Cette évolution purement esthétique est intéressante à analyser car elle cache, derrière quelques détails qui peuvent sembler mineurs, des orientations stratégiques importantes pour Lange. Grâce au précieux concours de la boutique Lange de la rue de la Paix à Paris, je pus directement comparer les deux versions, celle de 2011 et celle qui fut dévoilée cette année au SIHH.

Tout d'abord, il est important de préciser que je n'ai jamais été un ardent défenseur de cette Saxonia Dual Time. Au-delà de son cadran un peu vide et austère, je trouvais que la solution du réglage de l'aiguille des heures en or par le biais de deux poussoirs situés sur la carrure gauche n'était pas la plus élégante. Pour tout dire, j'attendais et j'attends plus de la part de Lange pour une montre Dual Time et notamment un réglage du second fuseau plus intégré esthétiquement et techniquement parlant et la capacité à gérer les fuseaux décalés comme l'Inde ou l'Iran.  D'ailleurs je ne comprends toujours pas pourquoi seules quelques rares montres sont capables de gérer de tels fuseaux horaires quand on connaît le nombre d'habitants cumulés (et donc le potentiel de clientèle!) de ces pays.

La version de 2011 à gauche, celle de 2015 à droite:

De toutes les façons, ce ne sera pas pour cette fois puisque la Saxonia Dual Time 2015 utilise le même mouvement que sa devancière à savoir le L086.2 à remontage automatique par le biais d'une masse oscillante centrale (le Sax-O-Mat n'est disponible que sur les montres calendrier en sus de la série limitée Saxonia Outsize Date) d'une réserve de marche de 3 jours (un bon point) et d'une fréquence de 3hz. Et qui dit même mouvement, dit même fonctionnalités. Je retrouve donc les poussoirs latéraux et le sous-cadran du second fuseau à douze heures permettant un affichage sur 24 heures. Fort heureusement, du point de vue esthétique, l'amélioration est notable et il a suffi de quelques ajustements pour transformer la montre.

Je pourrais résumer ces modifications ainsi:

• un rappel du passé avec une inspiration puisée dans les Langematik,
• une taille de boîtier plus raisonnable pour répondre à la demande de certains marchés,
• tout cela entraînant une approche esthétique plus excitante. 

Le problème de la Saxonia Dual Time initiale était qu'à force de vouloir épurer le design, d'aller à l'essentiel, plus aucune émotion ne se ressentait à l'observation de son cadran. Plus grave encore: en retirant l'inscription A.Lange & Söhne, on aurait presque eu du mal à deviner qu'il s'agissait d'une Lange. Certains collectionneurs surnommaient d'ailleurs cette Saxonia la JLC Master Dual Time de luxe. Un peu gênant lorsqu'on veut incarner la tradition horlogère allemande.

Le mouvement L086.2 équipe les deux montres:

 

Le premier élément fondamental qui change est le diamètre du boîtier. En passant de 40 à 38,5mm, la réduction est sensible. Elle a plusieurs vertus: elle réduit la surface du cadran et donc les zones vides et elle rend la montre plus adaptée à un marché comme la Chine... sans oublier des marchés matures comme l'Europe Occidentale où les collectionneurs font toujours rimer pièces élégantes et habillées avec diamètres contrôlés. 

La version de 2011 au poignet:

Le diamètre plus petit a obligé Lange à bouger l'emplacement du nom de la marque initialement positionné en arc de cercle au sommet du cadran. Sur la montre de 2015, il est inscrit au centre de façon horizontale comme cela était le cas avec la toute première Saxonia en 1994. De plus, les mots "automatic dual-time" ont été remplacés par "Glashütte Sachsen" pour mieux réaffirmer les origines de la manufacture.

Cet écriture horizontale du nom de la marque n'est pas le seul rappel du passé. La montre en possède de nombreux dorénavant comme par exemple la façon dont est dessinée la zone périphérique du cadran. La minuterie suggérée et discrète laisse sa place à des index longs qui marquent de leur empreinte le rendu visuel du cadran compte tenu de la taille plus réduite. Les petits points qui symbolisaient les 5 minutes ont été remplacés par des index appliqués qui deviennent doubles tous les quarts d'heure. Le style Langematik est bel et bien de retour pour notre plus grand plaisir! Le tableau est complété par la présence des dizaines dans le sous-compteur de la trotteuse, autre élément caractéristique des Langematik qui avait fait son retour avec la Saxonia Outsize Date.

Le cadran de la version de 2015:

La combinaison de toutes ces modifications est au final une réussite. Le cadran est plus occupé, plus passionnant et l'aspect plus ramassé (la montre conserve la même épaisseur de 9,1mm pour un diamètre plus réduit) lui donne plus de caractère. Car tel est au bout du compte l'objectif poursuivi: redonner du caractère et du peps à une montre, et pour ne pas dire, à une collection du catalogue qui en manquaient cruellement. En 4 ans, Lange a opéré un véritable virage à 180 degrés sur cette Dual Time. Les principes qui ont fondé le design de la montre de 2011 ont été balayés pour revenir à des fondamentaux en vigueur à l'époque des Langematik.

Je ne peux que me réjouir de cette approche qui me semble bien plus cohérente. Le design est plus marqué, le lien avec des modèles antérieurs est présent et la taille est mieux adaptée au diamètre du mouvement. En d'autres termes, je retrouve un Lange plus convainquant. C'est la raison pour laquelle cette comparaison était intéressante car elle offrait l'opportunité de mettre côte à côté deux approches esthétiques de la même montre. La conclusion est qu'une marque ne doit jamais oublier ses racines et que les approches aseptisées, que l'on peut considérer comme peu risquées car sans aspérité ne finissent que par engendrer l'ennui et donc l'échec commercial. J'ai la conviction que la nouvelle Saxonia Dual Time aura bien plus de succès que sa devancière et ce ne sera que justice.

La version de 2015 au poignet:

Merci à l'équipe de la boutique Lange de Paris.

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